Fin de semana en Tabriz

Segundo finde de Adrián aqui, esta vez él se fué toda la semana de tour por Irán. Ese jueves justo después de salir de trabajar quedamos en el aeropuerto de Teherán para ir a Tabriz. Esta ciudad está situada al noroeste del pais, casi con la frontera turca, tan cerca que muchos de sus habitantes hablan turco y tienen apariencia turca. Antes era la capital de Armenia, pero con el transcurso del tiempo terminó quedando dentro de las fronteras de Irán.

Desde el aire la ciudad parece enorme, su situación es similar a la de Teherán pero a escala, la ciudad es mucho mas pequeña, también está a las faldas de una montaña pero no tan alta como la cordillera del norte de la capital. Según me habia informado es la ciudad industrial de Irán, la mas tecnológica y la segunda que tiene mas industria, a pesar de que no es la segunda mas grande ni mucho menos. Están construyendo el metro, como en Isfahán y en Mashad, eso si nadie vió las obras por ningún lado.

Habiamos ido con la idea de ir al lago Urumieh, un lago interior que tiene 102 islas, por lo visto debe de ser precioso. Luego me enteré que Tabriz estaba como a 300 km del lago, con lo que nos quedamos con las ganas. Hombre, podiamos ver Tabriz, que según la guia tenia cosas para ver, de escaso interés, pero al menos podriamos matar el rato.

El primer punto de interés era Kandovan, un pueblo en la montaña donde aún hay gente que vive dentro de casas escavadas en las rocas. De camino nos paramos en unas cuevas trogloditas donde vivia la gente siglos atrás. Según se esforzaba en explicarnos nuestro taxista hay cuevas excavadas de hasta 200 metros cuadrados, nosotros vimos una de tres alturas, impresionante.

La entrada de una casa vista desde dentro, se molestaban en dejar partes de roca en forma de columnas.La entrada de otra casa, estaba toda la falda de la colina salpicada de casas como esta. Eso si, tal y como parece en la foto la gente que vivia allí debia de ser bajita, porque sino no me lo explico.

Un poco mas adelante empezaba el pueblo actual, lo primero que nos recibe a la entrada es un cartel de prevención del SIDA, la sensación al ver eso fué indescriptible, como para unas cosas puede estar tan retrasado Irán y como para otras puede estar tan adelantado. El sida en Irán no es uno de los principales problemas, la tasa de sida es muy baja.

Panorámica del pueblo.

En el lado contrario por donde entramos. El rio estaba lleno de basura, es una pena.

Una de las calles de pueblo.

Panorámica del pueblo desde un punto alto, el de la derecha era el taxista-guia que nos buscaron en el hotel.

Mas casas, puertas de madera.

Otra de las calles, no os perdais la ventana de aluminio de arriba a la derecha en la pared hecha de adobes.

Caprichos de la arquitectura candovanesa, para subir la calle no podias hacerlo recto, tenias que pasar por debajo del arco.

Niños jugando y observandonos como a bichos raros, bueno mejor dicho observando a ADRIAN como un bicho raro, mira que le dije que se trajese ropa lo mas discreta posible, ay que vé.

Una de las calles, por el canal de enmedio es por donde se evacuan las heces y los orines del ganado.

Habitantes del pueblo.

Al terminar la mañana volvimos a Tabriz, intentamos ir a mas museos pero estaba todo cerrado porque era el dia que se recordaba la muerte del Imam Hussein hace 1327 años. Este Imam es el tercero de un total de doce y se dice que es la figura principal del chiismo. La existencia de estos doce imames es una de las principales diferencias entre los chiitas y los sunitas.

Vista de Tabriz desde el hotel.

Coger el coche en Irán es algo imposible en todas las ciudades.

Ejemplos de coches, en Teherán los coches son bastante mas modernos.
Los barrios marginales de Tabriz... tela...

Estación de autobuses de Tabriz, simplemente es un apéndice de calle.

Parada de autobús, casi en cada parada existe una caseta de esas con un señor dentro que vende los billetes para el autobús, bonita forma de acabar con el paro, un poco ineficiente, pero bueno, como la mayoria de cosas aquí.

Fotos de los mártires de la guerra, cuando alguien que vivia por ahi cerca moria en la guerra contra Iraq se ponia un poster, o incluso se pintaba una pared entera con su fotografia y varias oraciones.

Esto estaba delante del ayuntamiento, sale el símbolo del ejercito y dice que es área militar supervisada por el ayuntamiento.

El proceso de modernización es imparable en todas las ciudades de Irán, destruyen manzanas enteras de pisos y luego construyen lo nuevo.

En esta foto se vé la altura a la que estaba la calle antes. Ahora va por el segundo piso de las casas antiguas.

En esa misma calle pero en la otra acera, están construyendo un edificio con la pared de cristal, la avenida tiene tres carriles los tres en el mismo sentido y eso que no era una calle principal.
Esto pasa en muchas ciudades de Irán, las manzanas son enormes y lo curioso es que dentro de ellas no hay nada edificado, se limitan a construir edificios alrededor del perímetro de la manzana y vale. Teniendo espacio de sobras he visto en un montón de sitios esto. Aprovechan hasta la mas mínima esquina para construir, tambien es cojonudo que la calle no sea perpendicular a la calle principal, siendo que no les costaria nada porque esa calle era muy cortita y no da acceso a ningun edificio... cosas de Irán.

Lo que va quedando del Arg-e-Tabriz, los clérigos se empeñaron en usarlo como parte de una nueva mezquita y han destruido algunas partes de ella. Era una fortaleza, no sé como seria en sus tiempos pero aún impresiona cuando la ves desde la calle, es muy alta.

Arg-e-Tabriz por detrás.

Obras en el rio principal de Tabriz, ahora es lamentable, está todo lleno de arena y basura pero pudimos ver partes ya terminadas y era muy bonito, todo lleno de cesped. Esta ciudad tiene pintas de ser un bonito sitio para vivir dentro de 10 años.

Adrián con cara de decepción delante de la entrada de la mezquita azul de Tabriz. Estaba en muy mal estado.

La parte de atrás de la mezquita azul. Todos los alrededores estaban muy cuidados y nuevos, todas las ciudades de Irán están haciendo un enorme esfuerzo para arreglar sus monumentos y abrirse al turismo.

Para la gente que me decia que no pongo fotos de gente en el blog ahi va, es bastante dificil ya que si fotografias a una mujer alguien te puede decir algo, pero bueno alguna vez hay que arriesgarse. Esta es la zona de tiendas de Tabriz, es enorme. Aqui en vez de tenerlo en centro comerciales lo tienen todo rodeando al bazaar. Por ejemplo el bazaar de Teherán tiene mas de 10 km de pasillos, es el mas grande del mundo, ¿así quien necesita centros comerciales? .

Para el año nuevo iraní (21 de Marzo, justo con el comienzo de la primavera) es tradición comprar estos peces y el matojo de la derecha. Los peces duran pocos dias y realmente no sé de donde vienen pero los matojos de césped se tienen en casa hasta 13 dias después del dia de año nuevo, el dia 13 del primer mes del calendario iraní todo el mundo sale fuera de las ciudades y lo tiran al campo, se supone que todo lo malo se irá con ellos.

La torre Azadi de Tabriz, es como la torre Azadí de Teherán, al menos tiene el mismo nombre.

Lago del parque Shah-gholí con un restaurante en el medio, fuimos a cenar allí pero no estaba abierto. El parque es el mas grande de Tabriz.

La calle de delante del hotel.

Un anuncio de agua enbotellada.

El ayuntamiento de Tabriz, fué construido con la ayuda de los alemanes en el 1895.

La vista trasera del ayuntamiento.

Delante de la Gran Mezquita de Tabriz.

Entre que estaba todo cerrado y que habia poca cosa terminamos pronto de recorrerlo todo. Las ciudades en Irán pueden ser TAN aburridas cuando no tienes nada que hacer...esa tarde terminamos en un parque dormidos los dos en un banco. Justo cuando nos ibamos a ir vino un abuelete a darnos conversación. La vida es tan tranquila en las ciudades de fuera de Teherán... Esto por si a alguien tenia alguna duda es una carniceria. Te ponen la vaca disecada bien grande para que la veas.

En el aeropuerto, no os perdais el simbolo de la mujer, juas juas juas.

Tambien en el aeropuerto, un tio con unos pantalones de traje claros y una chaqueta blanca nuclear, un jersey verde claro y el pelo largo, vamos un estilo a Michael Jackson, esto es para los que se piensan que la gente de aqui llevan ropa mora.

Resumen de la situación politica en Irán

Jajajaja

Turismo en Teherán

Nueva visita, esta vez Adrián, un amigo de San Sebastián. Se va a quedar dos fines de semana con la semana de en medio. El primer finde nos miramos la guia y hacemos turismo por Teherán que aún no he visto la parte turistica.

Primera parada el mausoleo de Imam Khomeini (se pronuncia Jomeini, no vayais a hacer como Adrián que decia Comeini). Está como a unos 20 kilómetros al sur de Teherán pero hay metro hasta allí. Cogemos un taxi desde mi casa hasta la estación del metro Mirdamad que es la primera parada de la linea 1 (eje norte-sur), nos la tenemos que recorrer entera hasta el sur.

Las estaciones de los extremos son usadas como nudos intermodales entre buses, taxis y metro. Aquel dia habia llovido un poco y la explanada estaba toda embarrada, no se aprecia del todo bien pero no hay que perderse el contraste entre el aparcamiento de los autobuses y la torre de oficinas recubierta de cristal del fondo.

Tardamos como una hora y cuarto, unos 30 kilómetros y 22 estaciones, no está nada mal. Una vez fuera de la estación sur puedes acceder al cementerio y al mausoleo.

Estación Mirdamad de la línea 1 del metro de Teherán, todo el metro es nuevo y va muy bien, es una de las cosas que pueden estar orgullosos los iranies.

Allí nos estaba esperando Agmad, uno de los chóferes de la oficina, estuvo en la guerra Irán - Iraq, quien mejor como guia, en el cementerio descansan mucho amigos y compañeros suyos. El complejo funerario es el único para todo Teherán, unos 14 millones de personas, con eso se puede calcular el tamaño. En una zona están concentrados todos los que murieron en la guerra contra Iraq, en Irán se les llama mártires. Según cuenta la gente, los soldados se iban todos con una llave de plástico colgada al cuello, esa llave era la que podrian utilizar para abrir las puertas del cielo si morian por su país. En ese cielo le esperarian 7 mujeres virgenes a cada uno. Así cuando habia campos de minas y ni los burros querian pasar pues mandaban a los soldados... a veces te cuentan historias de la guerra que te hacen temblar. Todo depende del punto de vista político del que te lo cuente, claro.

Parada de metro Imam Khomeini, es donde se cruzan las dos líneas principales.

Tumbas de los mártires.

Según nos contaron muchas familias pasan la noche del jueves en el cementerio velando a sus muertos, tiene pintas de ser una excursion muyyyyy muy interesante.

Banderas de Irán con las fotos de Khomeini y Khamenei, el actual líder supremo. Más nacionalista imposible, jeje.

Adrian posando al lado de uno de las ambulancias rescatadas del campo de combate de la media luna roja creciente (el equivalente a la Cruz Roja). Dentro del cementerio hay un museo del horror donde se ven fotografias de cadáveres sin cabeza, piernas sueltas, gente muerta, y casi lo peor, historias de gente con fotos de ellos vivos y luego muertos tal y como se los encontraron. Todo un panorama para despertar los sentimientos guerreros de cualquier fanático.

Un tanque también de la guerra, era la atraccion favorita de todos los niños, lo de la derecha es una mujer vestida tal y como dice la religión.

Una nota curiosa, en Teherán hay muchos parques que están construidos encima de antiguos cementerios, dicen que no hay tierra mejor que la de un cementerio para plantar arboles :D
Después del cementerio fuimos al mausoleo, desde fuera es una pasada, aún lo están construyendo, los edificios religiosos son muy distintos de los católicos. Aqui suelen constar de una mezquita rodeado por un bazaar, la zona religiosa está al fondo y lo de delante iluminado son las tiendas. Se concibe como una zona con mucha vida rodeada de parques y tiendas donde todo el mundo puede ir.

La cámara donde está la tumba de Imam Khomeini y uno de sus hijos. Es un punto de encuentro y de juego de los niños, si quieres tambien puedes ir la noche del jueves a velar por los dos difuntos. El mini templo que protege las dos tumbas. Tuvieron que proteger los sarcófagos porque la gente les tiraba comida putrefacta.

La tumba de Khomeini en el centro, a la izquierda de la foto la de su hijo. Hay unas ranuras en los cristales que las protege para meter dinero, dicen que alguna vez el dinero ha llegado hasta la altura de las rodillas.

Adrián posando junto con Agmad, se puede ver el contraste entre el exterior y el interior. La parte externa del mausoleo está recubierta por marmol con columnas de marmol, en plan monumento faraónico, todo enorme. En la parte interior las dimensiones se respetan pero cambian los materiales, las columnas son de acero y el techo se parece mucho al del aeropuerto. Las canalizaciones de la ventilación están al aire como si se tratase de un polideportivo. Es todo lo contrario con lo que tengo entendido que dice el islam, en los edificios la belleza tiene que estar en los interiores y la sobriedad y la simpleza tiene que reinar en los exteriores.

A la salida ni Adrián ni yo habiamos comido nada, primero nos tomamos un nutritivo helado de vainilla dentro de un vaso de zumo de zanahoria y después comimos una pizza en una de las pizzerias del mausoleo.

En la entrada del mausoleo mas cercana del metro nos encontramos con estas dos fuentes gigantes, todo da una sensación de poder y magnificencia.

Esto es una valoración personal, pero sabiendo que cuando cambia el regimen, esta gente destruyen todo lo del regimen anterior y viendo la pobreza de los materiales con lo que está construido el mausoleo creo que tiene todas las papeletas para que lo hundan de un bombazo en el próximo cambio de regimen. Es un poquillo cutre, como todo lo que hacen ultimamente los iranies. La construcción de grandes monumentos se quedó en otras épocas muuuuuuuuuy anteriores. De todas formas merece la pena visitarlo, es un contraste muy grande a lo que son los templos de la religión cristiana.